Les Cocottes, par Christian Constant

D'aucuns disent que Christian Constant truste la rue Saint-Dominique, longue artère du 7e arrondissement au coeur du quartier des ministères et des sièges de partis politiques. C'est un abus de langage, il n'y possède de restaurants qu'entre les numéros 135 et 139. Certes, en réussissant le tour de force d'y installer durablement trois adresses... Pour trois restaurants aux ambiances différentes et complémentaires, pilotées par celui qui fut, avec Yves Candeborde, l'un des initiateurs de la bistronomie après avoir travaillé au Ritz et au Crillon dont il fut le chef des cuisines de 1988 à 1996. Il y a le Violon d'Ingres, table de gastronomie traditionnelle étoilée au Michelin, le Café Constant, bistrot classique et réconfortant, et Les Cocottes, objet de notre visite, qui décline une cuisine en grande partie régionale (Sud-Ouest), simple, de saison et moderne, dans des cocottes Staub à l'élégance rustique, le long d'un bar qui l'est beaucoup et qui irrigue la totalité de l'étroite salle du restaurant. 

A la carte des Cocottes, des cocottes évidemment, mais pas que, à l'instar de cette entrée au titre intriguant, "confit de foie gras de canard" mais qui devient autant trompeur que décevant une fois l'assiette sous les yeux. De simples tranches de foie gras en bloc de bonne qualité mais manquant singulièrement de personnalité et de puissance, accompagnées de gourmandes tranches de pain de campagne toasté et d'une salade dont l'assaisonnement mériterait d'être revu afin d'en équilibrer l'amertume. Une entrée correcte mais sans surprise. 15€. 

Confit de foie gras de canard, pain de campagne

Ma voisine de bar avait opté pour une soupe froide de tomates au basilic agrémentée de croûtons dont le titre était cette fois incomplet tant la dimension pimentée qui en est absente est dominante en bouche. Malgré cela, une belle fraicheur et une belle légèreté pour cette soupe de saison.  8€. 

Soupe froide de tomates parfumée au basilic et croûtons

En guise de plat principal, pas de cocottes mais la fameuse salade Caesar du chef Constant, récemment auréolée du prix décerné par le Figaroscope de meilleur spécimen du genre dans la capitale. Nommée la "vraie salade César Ritz" en référence à la recette héritée de son passage dans le célèbre palace de la place Vendôme, Christian Constant en a toutefois ôté les anchois, les américains les trouvant trop salés. Pour seulement 12€, c'est toutefois une cocotte très bien garnie qui nous arrive avec de belles feuilles de romaine bien croquantes, des oeufs durs, de moelleux segments de suprêmes de volaille, des croûtons et des copeaux de parmesans qui auraient tous deux mérités d'être plus nombreux. Quant à ce qui fait le caractère de toute salade Caesar digne de ce nom, c'est à dire la sauce, elle en manque nettement. Il n'y a plus d'anchois, mais que dire de la sauce, correcte mais bien trop neutre... 

La vraie salade César Ritz

Pour terminer en douceur, une mousse au chocolat à la texture parfaite, aérée et onctueuse tout en gardant une belle densité. Cependant, le goût est décevant car peu cacaoté et trop sucré. Une très bonne mousse, mais pas au chocolat... 7€. 

Mousse au chocolat façon Roseline

Du côté de ma voisine, un crumble au fruits rouges qui n'en est qu'à moitié. Les fruits sont bien cuits et savoureux mais la pâte à crumble elle même, qui aurait dû apporter un contraste de texture, est au contraire bien trop molle et retire une grande partie de l'intérêt de ce dessert. 8€. 

Clafoutis aux fruits rouges

Côté vin, pioché dans une carte classique et convenue, un joli verre de Lussac-Saint-Emilion rouge 2012 du Château Haut-Gazeau aux tannins déjà un peu arrondis. 

Côté service, de jeunes serveurs et serveuses très occupés, mais qui se montrent bien plus prompts à apporter le verre de vin commandé que les carafes d'eau demandées qui ont nécessité à chaque fois une relance de notre part.

In fine, on retiendra des Cocottes la salade Caesar à l'imbattable rapport qualité/prix dans la mesure où sa taille plus que raisonnable peut la positionner en tant que plat principal, voire unique d'un déjeuner; mais également un manque de caractère dans les goûts (foie gras, sauce de la salade Caesar, chocolat), qui s'explique probablement par le soucis de plaire à une clientèle très large et, comme en ce soir de fin août, majoritairement étrangère... 

Les Cocottes
135 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Métro La Tour-Maubourg (l.8) ou Ecole Militaire (l.8)
01 45 50 10 28